Решетка для вентилятора (она же гриль) имеет кроме эстетического значения еще и функциональное (чтобы не тыкали все подряд пальцы под лопасти работающего вентиля :-)). Вещь полезная и красивая - то почему бы ее не сделать? Моддинг и подразумевает некоторые вещи делать своими руками ...
С чего все началось: ко мне зашел как Filll и говорит: типа в продаже фигурные решетки для вентиляторов как из металла, так и плекса. Цена таких вещей обычно не радует. Кроме того, если у всех будут одинаковые грили - то где же индивидуальность? Так и родилась идея сделать гриль по собственному дизайну. Тем более затраты на материалы копеечные, а результат, господа, просто удивительный.
Статья написана в соавторстве, чтобы порадовать постоянных читателей данного сайта скоростью ее публикации, к тому же гриле делать мы начали одновременно. Ну и как всегда: Авторы статьи не несут никакой ответственности за испорченное оборудование, использованные не по назначению материалы, производственные травмы и т.д. и т.
Инструменты:
Гравер (он же дремель). Желательно с низким (примерно 1500 об / мин) гравер / мотор с цанги точильный камень с маленьким диаметром (насадка такая);
Чертежные принадлежности (при необходимости);
Лобзик;
Шило;
Сверла;
Надфили;
Фреза;
Наждачная бумага;
Много времени и терпения;
Руки - одна пара, желательно прямые;
Необходимые материалы:
Оргстекло (он же плексиглас) толщиной 2мм
Создание эскиза
Для начала, конечно, необходимо сделать эскиз.
Первый способ: сделать рисунок в CorelDraw и распечатать. Или на принтере или на плоттере, желательно, т.к. плоттер точнее придерживается размеры рисунка, чем принтер. Затем вырезать то, что получилось - получится шаблон. Для удобства его лучше сделать на плотной бумаге или картоне.
Второй способ: вспоминаем уроки инженерной графики. И соответственно делаем эскиз своими ручками, используя чертежные инструменты (циркуль, линейку и т.д.). Конечно, перед тем как делать эскиз, нужно сделать все необходимые замеры вентилятора: внешний радиус, расстояние между центрами отверстий для болтов и т.д. После того как шаблон готов - берем маркер и обводим по контуру. Кому не нравится маркер - можно наскрести шилом
Техпроцесс
Теперь собственно перейдем к самому интересному. Нам предстоит выпилить форму по контуру. Сделать это можно лобзиком или гравером - на ваш выбор. Предупреждаю сразу: Тонкое оргстекло - очень непрочный материал, так что не переусердствуйте. Можно сразу же все обработать напильником, а где необходимо - надфилем и, конечно, пройтись мелкой шкуркой, потому что обработанную вещь удобнее держать в руке. К тому же можно будет сразу посмотреть, как это будет располагаться на вентиляторе
 Теперь, для того чтобы выточить внутренний рисунок - сверлим отверстие и выпиливаем лобзиком все лишнее. Лично я выпиливал гравером, но здесь есть некоторая сложность: чем выше обороты, тем больше шанс накосячите. Чтобы этого избежать, можно использовать специально сделанный с низкими гравер с насадкой типа "фреза". Как его сделать - читайте в конце статьи. Лично я использовал гравер с гибким шлангом. Сам гравер закрепил на подвесе, потому что это сглаживает вибрацию. Насадку взял для работы следующую.
 Ширина ее 2 мм - соответственно вещи можно делать с большой точностью. Если честно, с ее помощью и высверливают начальное отверстие. Теперь, когда внутренний узор вырезан грубо, начинаем выравнивать кромку, для чего понадобится низкими оборотами гравер / мотор с цанговый патроном точильный камень с маленьким диаметром (хотя можно обойтись и без него). Пригодятся и клещи, и различные шкурки (наждачка).
Далее сделаем отверстия под крепежные болты. Для этого сначала наметим шилом, тонким сверлом или нагретой иглой центры отверстий. Затем просверлить дырку сверлом с меньшим, чем нужно, диаметром. А уже после этого - тем сверлом, равным диаметру отверстия под болты на самом вентиляторе.   Спросите - зачем столько Передерни? На самом деле это необходимо для того, чтобы сделать равные отверстия. Сверлить тоже лучше на небольших оборотах (подойдет низкими оборотами гравер / мотор или дрель с плавной регулировкой оборотов). Когда все практически готово, берем мелкую шкурку и шлифуем гриль, чтобы убрать царапины. И еще: Не вздумайте стирать спиртом линии, нарисованные маркером, потому что заготовка будет мгновенно испорчена - потрескается, как только спирт начнет испаряться. Кому нравится матовая поверхность - так и оставим, к тому же при подсветке будет определенный оптический эффект - рассеяние света. Но при желании можно отполировать гриль до полной прозрачности войлочной насадкой.
В заключение хотелось бы показать гриле, сделанные вручную
 
  Удачи в создании собственного проекта!
А теперь займемся изготовлением низькообертовим "гравера"
Такой аппарат сейчас можно купить и в магазине, но, когда задумывался этот мод, подобные вещи еще не продавались - пришлось извращаться. В магазине радиодеталей был приобретен электродвигатель постоянного тока (U = 12-27 В). Стоил он около 100 рублей. Для коммутации было решено использовать обычный 4х контактный molex-разъем.
 Вот такой движок ...
К двигателю был куплен цанговый патрон, который допускает применение насадок с диаметром оси от 0,5 до 3,5 мм. Как раз подойдет для наших целей. Вот так он выглядит ...
 Поставим патрон. Готово ...
Рабочее напряжение электродвигателя составляет 27 вольт, а так как искать (а тем более покупать) специальный источник питания не хотелось, то было принято решение: использовать подвернувшийся БП стандарта ATX, ибо он способен выдать нужный ток по веткам 12 В и -12 В (все определяет ветвь -12 В, т.к 12 В рассчитана на большие токи), что в сумме дает нам 24 В (о разнице потенциалов напоминать не буду - это должен знать каждый, хоть немного уважающий себя моддер). Таким образом, мы и получим необходимую питания. Если есть какой-то БП на 24-27 В и соответствующий по токов, то проще использовать его. Процесс преобразования ATX-БП на источник питания для "гравера"
Предмет моих издевательств: Jou Jye LP-8 200W
Раритет еще тот - вспомните, когда вы последний раз видели ATX-овый БП мощностью 200 Ватт. Прежде всего надо убедиться, что БП рабочий. Для этого надо замкнуть серый провод на ATX-разъеме с землей (черный провод). Да, не забудьте повесить какую-нибудь нагрузку, иначе блочок может не запуститься, если сработает защита, которая есть во всех приличных БП (поделки типа Codegen и Microlab к таковым не относятся, но для наших целей вполне подойдут, а вот заставлять компьютер работать от них - настоящее издевательство). У моего такой защиты обнаружить не удалось - он работал и без нагрузки, но выдавал страшные напряжения: на ветке 12 В - 8,8 В, а на 5 В - что-то около 6 В.
Если все OK, то нам предстоит выполнить следующие вещи с БП чтобы довести его до состояния пригодности:
Решить вопрос с включением / выключением;
Изобразить какой-либо нагрузки (мне не очень нравится идея использовать для этого древний CD-привод);
Припаять «крокодильчики» в нужных проводов
Припаять molex или какой-либо другой разъем на 24 В.
Что нам нужно:
Несколько резисторов 5 Ом 10 Вт - это будет нагрузка на 5В;
Резистор 100-150 Ом 2 Вт - а это на 12В;
Кнопка с фиксацией (я взял красную ...);
Маленькие «крокодильчики» разных цветов;
Термоусадочные трубки или изоляционная лента.
Из инструментов понадобятся:
Паяльник ~ 25-45 Вт;
Кусачки, бокорезы;
Игла (чтобы молексов разбирать)
Чем;
Зажигалка или спички;
Дрель (желательно с регулировкой оборотов) сверла;
Надфили.
Ну что же, приступим
Первым делом открываем БП, отделяем пучок проводов ATX-разъема от всех других и потрошит его на предмет полезных - там их несколько:
красный 5 В
белый-5 В
желтый 12 В
синий-12 В
оранжевый 3,3 В
черний0 В (т.е. земля)
Припаиваем к ним "крокодильчики" соответствующего цвета. В дальнейшем это позволит получать различные напряжения, комбинируя их. От желтого и синего проводов делаем отводы (не забыли, что нам нужно 24 В раздобыть?) И к ним припаиваем molex-разъем. С molexьом проблем возникнуть не должно, потому что разобрать его очень легко. Можно покрасить его, чтобы отличать от других и не подключить туда что-нибудь ошибке. Можно припаять 3-pin разъема для вентиляторов и 2-pin для светодиодов (не забудьте резистор) - это потом пригодится.
 Молексов с двумя проводами - это коннектор на 24 В.
Также я решил избавить себя от лишнего шума и выкорчевал родной вентилятор, так как предполагается работа на небольшой мощности и сильного нагрева не будет. Как оказалось, даже с такой мизерной нагрузкой БП греется порядочно, но все работает ... Что подтвердил 6-и часовой тест-драйв :-). Следующим этапом сделаем нагрузки, чтобы БП нормально работал и давал правильные напряжения. Вам будет проще, а мне пришлось все тестировать самому - мультиметром и подбирать нужные резюка. Короче, сажаем пару резисторов 5 Ом параллельно между 5В и землей, а двухваттник на 100 Ом - между 12В и землей. Не забываем о надежную изоляцию. Можно их, конечно, и снаружи повесить, но это как-то не эстетично (к тому же они довольно неплохо нагреваются).
Всего, крепим внутри БП.  Как их закрепить - дело ваше. Я просверлил 2 отверстия в днище БП и закрепил 10 Вт резисторы на шпильках (можно и болт с гайкой применить, но у меня подходит не нашлось). А двухваттник, изображающий нагрузки напряжением 12 В, прицепил к радиатору диодных сборок. Ну, с нагрузкой вроде покончили.
Едем дальше. Теперь займемся выключателем. Как вы помните, чтобы запустить ATX-овый блок питания, надо замкнуть серый и черный провода. Именно это и будет делать наш выключатель (или выключатель - кому как больше нравится). Все очень просто - делаем для него отверстие в корпусе (сверлим на малых оборотах) и вставляем его туда, надеваем на провода термоусадочные трубки и припаиваем. Теперь надо посадить термоусадки - для этого греем ее зажигалкой или спичками (очень неудобно). Все - выключатель готов.
 По вкусу можно добавить светодиод, который будет демонстрировать состояние БП (у меня их даже два). Задать проще простого - на любую свободную ветвь 5В через резистор. Вот наш чудо-БП готов - закрываем крышку и проверяем работоспособность - в этом нам поможет мультиметр.
 Не обращайте внимания на переключатель I-II - это дополнительная фича, без нее все прекрасно работает ...
Через некоторое время были добавлены ножки для лучшей устойчивости (обычные водопроводные прокладки).  Спасибо за просмотр! |
